La Gomera
En el centro de la isla se encuentra el Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986 por la Unesco. Por su parte el Silbo gomero (lenguaje silbado heredado de los aborígenes gomeros), también es Patrimonio de la Humanidad desde 2009. La Gomera tiene una población de 20.940 habitantes para 2016,2 por lo que es la sexta isla de Canarias en cuanto a población. También ocupa el sexto lugar en extensión con una superficie de 369,76 km².
La población de derecho de la isla es de 21.680 habitantes (INE, enero de 2011). En los años 50 del pasado siglo llegó a tener alrededor de unos 30.000 habitantes.
Vamos a ir directos al grano desde el principio: No merece la pena visitar la isla de La Gomera en una excursión de un día. Ese tipo de viaje, cogiendo el ferry desde Los Cristianos en Tenerife, para pasar sólo unas cuantas horas en un autobús que nos lleva a toda prisa a los lugares más característicos de esta bella isla, no nos dejará grandes recuerdos. De hecho las opiniones de las personas que lo han hecho suelen ser similares: curvas, mucho autobús, desfiladeros, pueblos pequeños, Garajonay,… poco más. La Gomera se merece, sin duda, una estancia bastante más larga.
Una pena ya que la geografía abrupta y
espectacular de La Gomera es su primer aliado. El que la ha conservado
tal y como es, el que ha hecho que muchos de sus habitantes tuvieran que
emigrar y el que hoy debería ser el primer elemento de su preservación.
La Gomera, junto a El Hierro, La Palma y la zona norte de
Tenerife deberían ser el ejemplo de un nuevo turismo, menos masificado,
más especializado y cuidado. Hoy el turismo sostenible debe ser
un turismo de nicho, de escala más reducida y con personas que son más
viajeros que turistas. Turismo activo, turismo deportivo y cultural,
turismo que protege y desarrolla el patrimonio cultural, monumental y
natural, integrándolo en una economía que favorece a la población que
vive en esa zona.
Este esbozo de modelo se está construyendo poco a poco en Las Islas Canarias, en Madeira y
en muchas otras partes del mundo, pero aún necesita mucho apoyo de las
instituciones públicas para ser una alternativa, y un complemento
indispensable, al turismo de sol y playa. El futuro del turismo en
España, -sobre todo en las Islas Canarias-, por su dependencia de
modelos turístico-económicos poco competitivos y sostenibles, sólo puede
ser turismo de mayor calidad, menos huella ecológica y más diversidad
de servicios y actividades. Los turistas se preocupan cada vez más por
cómo, dónde y de qué manera pasan las vacaciones. Competir con los
precios, ofreciendo lo que ya existe en muchas zonas de Europa no es
suficiente ni eficaz a medio plazo. La Gomera, el norte verde de Tenerife,
La Palma y El Hierro, -que esperamos visitar pronto-, deben ser
ejemplos a seguir, no excepciones a la regla. La gente que vive en las
islas y la que las visita es responsable del cambio.
Gomera, un compendio climático en una isla abruptamente bella.
La Gomera es una isla de volcánica, como
el resto del archipiélago canario. Formada hace unos 12 millones de
años, sin embargo no ha conocido episodios de vulcanismo desde hace más
de 2, algo que la diferencia del Hierro y la Palma, mucho más agitadas.
La ausencia de erupciones y la particular formación de la isla han sido
las que le dan su forma actual. Creada por sucesivas erupciones
la isla de La Gomera tiene una forma redondeada con casi 400 km2 de
superficie. Se suele decir que la isla es como una tarta de muchas capas
diferentes. Esa estructura ha sufrido más de dos millones de
años de erosión, lo que ha creado grandes valles escavados y numerosos
barrancos que han eliminado muchos rasgos telúricos, sobre todo, en la
forma de los conos volcánicos. Con todo, los restos de volcanes,
chimeneas, columnas basálticas (los famosos órganos de la costa norte), o
los pitones fonolíticos (cuellos o tapones volcánicos) como el
espectacular Roque de Agando, se reconocen bien en el
paisaje. Los estratos de las diferentes erupciones, con sus variaciones
de materiales y colores, también se observan claramente en muchos
puntos.
Pero comencemos nuestro recorrido de
Gomera. La isla de Gomera posee múltiples microclimas, provocados no
sólo por la altitud y la orografía, sino también por la orientación.
Así, la zona norte es mucho más húmeda y boscosa gracias a la influencia de los vientos alisios que llegan cargados agua. Al chocar con las faldas de la isla y ascender, las nubes descargan su humedad.
Todo esto ni lo vemos ni lo comprendemos al llegar a San Sebastián de la Gomera,
puerto principal de la isla, que nos recuerda al sur de Tenerife o Gran
Canaria. Pero tengámoslo en cuenta para nuestro viaje. Las
comunicaciones se hacen en ferry o avión, siempre por el este y sur. Por
eso la llegada a San Sebastián no es tan espectacular, pero calma,
disfruten también de esa parte más árida, igualmente abrupta y telúrica.
El único verdadero inconveniente es que el precio del ferry
(o del avión) es bastante alto. Algo general en las islas, que
contrasta con los bajos precios de los billetes desde el exterior. El
alto precio del ferry (70€ por persona y sin vehículo) suele provocar el
descontento de los excursionistas que van a pasar un solo día en la
isla. Una vez más insistimos, La Gomera es una isla para
quedarse entre cinco o siete días y disfrutarla plenamente y con calma.
Ahí sí compensa y mucho la inversión.
San
Sebastián, -ya ven que en España no hay un solo San Sebastián, sino al
menos dos, Donosti, la bella y señorial dama del Norte y este otro San
Sebastián, cálido y tranquilo, encajado entre los valles de la Gomera-,
es un pueblo pequeñito a pesar de ser la capital de la isla. Recordemos
que en toda la Gomera viven unos 22.000 habitantes, por ello San
Sebastián que cuenta con 9 mil en todo el municipio, parece un
pueblecito tranquilo que se encaja en el barranco y termina en el puerto
donde anclan los grandes ferries.La ciudad no ha conservado tan bien el
patrimonio urbano como Santa Cruz de la Palma, en la vecina isla, pero
tiene algunos monumentos muy interesantes. El principal es la Torre del Conde,
el edificio más antiguo de todo el archipiélago. Esta torre cuadrada
data de mediados del siglo XV y hoy es el centro del parque principal de
la ciudad. San Sebastián fue el último puerto donde Cristóbal Colón se avitualló antes de atravesar el océano Atlántico y llegar a América. Un pequeño museo y la iglesia de la Asunción, construidas con roca volcánica son los otros dos monumentos más destacables.
Comer en La Gomera.
Los bares y restaurantes de San
Sebastián, ya muestran lo mejor de la gastronomía local: gofio declinado
en múltiples formas; potaje de berros, papas arrugás; pescados a la
brasa o en salsa de mojo, como el cherne (un mero delicioso); carne de
cabra, de conejo o cerdo; dulces con miel de palma y el indispensable
almogrote, pasta hecha con queso viejo muy curado, mojo (pimiento
picante, ajo y aceite). Estos platos nos acompañarán a través de los
pueblos y valles de la Gomera.
Más informaón de la gastronomía de La Gomera en nuestro próximo reportaje.
El este y el sur de la Gomera son la
parte más seca de la isla. De San Sebastián dos carreteras nos llevan al
resto de la isla. La primera hacia el norte, hacia Hermigua y Agulo.
Ese norte será la última parte de nuestro viaje.
La otra carretera, -todas están en perfecto estado-, conduce al centro y el oeste nos lleva al Mirador de Degollada de Pereza,
cuyo nombre nos recuerda las luchas fratricidas entre guanches y
españoles. De allí se puede ver, si las nieblas cambiantes lo permiten, los Roques,
baluartes y frontera del Parque nacional de Garajonay. Los Roques son
tapones volcánicos, es decir la zona interna de un cono volcánico donde
la lava se ha solidificado lentamente. Dado que los materiales del
interior del cono son mucho más duros, soportan la erosión mejor que las
cenizas que constituyen el propio cono. Decenas de miles de años
después sólo queda el tapón volcánico, el roque que aún erosionado,
conforma una colina, en realidad una inmensa columna de basalto. El Roque de Agando es el más conocido, pero junto a él vemos otros (Roque de la Zarcita, Roque de Ojila), que atestiguan el poder del vulcanismo en la Gomera.
Sin llegar a sus pies, nos desviamos hacia el sur en dirección de Playa de Santiago.
Aquí, un pequeño pueblo con puertecito pesquero y playa nos da la
alegría del baño y la imagen más clásica, pero no por ello menos
envidiable de las Islas Canarias. Esta será la constante en La Gomera,
los cambios de clima y de estación en el mismo día. Si arriba en el
mirador de Degollada hacía viento, frío y una humedad que nos recuerda
un invierno sueva, aquí en la Playa de Santiago volvemos al verano, con
el ¡agua a 20º en febrero! En agosto la temperatura es más alta, pero
tanto el agua como el ambiente nunca llegan al bochorno del
Mediterráneo. En Canarias siempre a 25º, o casi.
Playa de Santiago y Valle del Gran Rey (al oeste) son los dos grandes pueblos de mar, playa y sol de Gomera. En
ellos se concentran las actividades náuticas, el avistamiento de
delfines y cetáceos, los clubes de submarinismo y otros deportes
acuáticos. Entre ambas poblaciones un sinfín de barrancos llegan al mar y en muchos de ellos quedan los vestigios de las fabricas de conservas
que durante un tiempo fueron fuente de exportaciones, sobre todo la
conserva del atún. Hoy sus edificios abandonados muestran como la
sostenibilidad es esencial para una isla. Se puede llegar a ellos por
numerosas rutas de senderismo.
Dejamos Playa de Santiago y ascendemos
de nuevo por las serpenteantes carreteas. Sobrepasamos el pequeño
aeropuerto (únicamente conexiones con Tenerife y Gran Canaria) y
llegamos a Alajeró, ya situado en altura, con vistas increíbles y muchos bancales abandonados que hablan de su pasado cerealístico de la zona.
Lluvia horizontal en el Parque Nacional de Garajonay.
Volvemos a reencontrarnos con la
carretera principal, la que sudeste a noroeste atraviesa La Gomera.
Curiosamente la única zona llana con rectas es la del altiplano central,
donde se halla el Parque Nacional y la Laurisilva, o Monteverde, como lo llaman en la isla. Laguna Grande
es el punto central de la isla, donde se encuentra la recepción del
Parque y de donde comienzan las visitas guiadas del mismo, visitas
gratuitas y altamente recomendables. Los guías y conservadores se
esfuerzan en que este patrimonio natural siga siendo un bien público al
alcance de todos los viajeros que aquí se acerquen.
Todo el centro de la isla, ocupado por el Parque Nacional, disfruta de la lluvia horizontal.
Una lluvia sin precipitación desde la nubes, ya que la humedad es tan
grande que el agua se condensa y precipita directamente sobre la
vegetación y la tierra. Y así todo el año. Ese es el motivo de la
existencia de un tipo de vegetación que ha desaparecido del Mediterráneo
y del que en Europa sólo quedan remedos mucho menos exuberantes y
exiguos, por ejemplo en algunas zonas de Galicia y la costa cantábrica:
La Laurisilva. La Laurisilva es un bosque tupido y enrevesado, poblado de hayas, laureles, tejos y helechos hiperdesarrollados, que nos hace viajar en el tiempo hasta la Europa de otros tiempos.
La zona del Bosque del Cedro, la de Laguna Grande, de Chipude, las panorámicas del Roque de Agando o la zona del Lomo de Carretón donde se disfruta de unas columnas basálticas increíbles y vistas hacia Tagaluche
y el océano (esta última ruta ya fuera del parque) ofrecen infinidad de
senderos para disfrutar del montañismo, llenar las tarjetas de nuestras
cámaras y ver lo cambiante del tiempo en Gomera. Porque, como decíamos,
en Gomera las estaciones cambian en el mismo día. Cambian, cuando
después de bañarnos en febrero en el mar, en Valle del Gran Rey por
ejemplo, pasamos por el invierno húmedo en el Parque Nacional de
Garajonay, para acabar en una primavera suave al bajar al otro lado de
la isla, en Agulo.
Los senderos del parque recorren hayas y
laureles gigantescos, cubiertos de musgo siempre verde, de líquenes que
parecen flotar en el aire. De las rocas surgen fuentes cuya agua tiene
sabor a volcán y del suelo, dependiendo de la época nacen vegetales
raros, flores extrañas y hongos de colores traicioneros. Ligeramente por
encima de otros picos y conos, el pico de Garajonay
llega casi a los 1500 metros de altura. A él se puede acceder con
facilidad en una caminata sencilla o, si tenemos más tiempo, hacerlo
desde el Bosque del Cedro.
El norte, acantilados, vino y miel de palma.
El norte, acantilados, vino y miel de palma.
El norte, por donde entran los alisios
que son el alma y la savia de las Islas Canarias, nos encantó. Fue quizá
la gota última que colma un vaso y que nos hace bascular en la
desmesura. No tiene el mejor tiempo, pero si la vegetación más salvaje y
más sorprendente, al menos para nosotros. Además de las palmeras y los
esbozos de Laurisilva, posee muchas flores y frutales que dan color
incluso en febrero. En el norte encontramos más agricultura, incluida la viña en la zona de Vallehermoso y Agulo, más vegetación y más cambios climáticos.
Para observar la brutalidad de la
orografía, la bravura del mar que choca contra los altos acantilados y
las particularidades de ese norte húmedo, lo mejor es subir al Mirador de Abrante
justo encima del bello pueblo de Agulo. Tierra roja, rocío, las alturas
y las nubes que desbordan los riscos, las olas que chocan contra las
playas de piedra y las rocas negras que un día fueron volcán o lava. La
impresión del mirador colgado sobre el abismo es sobrecogedora. Del
mirador parten varios senderos que recorren la zona.
Abajo, Agulo, el pueblo gomero con el patrimonio urbano mejor conservado, contrasta por su pequeñez. Después bajaremos a él dando un largo rodeo, o para los más animados por un sendero espectacular y disfrutaremos de sus calles empedradas, de sus edificios de estilo canario y de sus pequeños bares y tascas, donde se cocina de lo lindo. Y si encuentran vino local, mejor del embotellado, no lo duden, descorchen la botella, es delicioso. En Agulo nos alojamos en un hotel rural encantador, una antigua casa señorial canaria con su tradicional patio abierto. La acogida y la buena conversación de sus propietarios hizo la estancia más agradable si cabe.
Abajo, Agulo, el pueblo gomero con el patrimonio urbano mejor conservado, contrasta por su pequeñez. Después bajaremos a él dando un largo rodeo, o para los más animados por un sendero espectacular y disfrutaremos de sus calles empedradas, de sus edificios de estilo canario y de sus pequeños bares y tascas, donde se cocina de lo lindo. Y si encuentran vino local, mejor del embotellado, no lo duden, descorchen la botella, es delicioso. En Agulo nos alojamos en un hotel rural encantador, una antigua casa señorial canaria con su tradicional patio abierto. La acogida y la buena conversación de sus propietarios hizo la estancia más agradable si cabe.
La carretera que va desde Hermigua hasta Vallehermoso y que pasa por Agulo es espectacular.
Pueblos encastrados entre los barrancos y los acantilados, bancales
colgados de forma increíble; antiguos cargaderos (pescantes) por donde,
no quiero imaginar cómo, dada la brusquedad del mar, se sacaban los
productos de exportación y se recibía todo lo que la isla necesitaba;
túneles, roques; nubes que respetan aristas rocosas deshaciéndose al
pasar de vertiente; cambios de luz y de temperatura. Todo es sigiloso y
brutal, todo es extraño, como venido de un pliegue temporal por donde
nos hubiéramos colado sin saberlo. Pronto nos recuperamos del susto, ya
que la gente es amable y tranquila. El estrés no perturba La Gomera, lo
decimos con todo el respeto y la admiración, ya que consideramos que es
un privilegio poder vivir así.
En Arure, también el norte, justo donde la carretera cae otra vez hacia Valle del Gran Rey conversamos con los dueños del bar resturante El Jape
que, admirados, nos escuchaban hablar de nuestros viajes y nuestro
trabajo. No veían que los admirados éramos nosotros, por ver a gente que
vivía continuamente en ese lugar tan agraciado. La Gomera tiene
problemas de paro, de servicios, problemas como en cualquier otro lugar.
A ellos se añade la doble insularidad de La Gomera, con respecto al resto de España y a Tenerife. Sin embargo, hay mucho potencial en La Gomera,
hay muchas posibilidades que la gente que ha nacido allí debe
descubrir, quizá viajando, como los viajeros descubren su tesoro,
visitándoles y, a veces, quedándose allí. En un mundo tan poblado y con
ciudades donde tanta gente es incapaz de encontrar su camino, la vuelta al ámbito rural, para revitalizarlo, conservarlo y proteger la naturaleza, debería ser una posibilidad para quienes quieran cambiar de vida.
Vinos de La Gomera.
El norte también es Vallehermoso centro vitivinícola de la isla, donde la D.O de La Gomera
intenta, con magros medios, desarrollar el vino de la isla. El problema
del vino en las Canarias es que los propios canarios no lo aprecian
suficientemente y que el vino embotellado es visto con desconfianza.
Gran parte de la ya de por si escasa producción de uva se usa para
fabricar artesanalmente el muy popular vino a granel. Y cuando se
descorcha una botella, se prefiere un Rioja o un Ribera del Duero, cuyos
precios son muy competidos. Los vinos canarios, delicias desconocidas,
quedan en tierra de nadie.
Nos fue imposible beber un vino de la
Gomera en un restaurante a doscientos metros de la sede de la
Denominación de Origen. Sólo había a granel y no es lo mismo, ¡en cambio
nos ofrecieron un reputado vino de Ribera del Duero! La
compleja geografía canaria, sus suelos, sus cepas prefiloxéricas otorgan
unos sabores y aromas a los vinos que nunca hemos degustado fuera de
allí. Esperemos pues que las bodegas y la Denominación de Origen consigan los medios para intentar revertir está situación.
Vallehermoso es bello por su barranco,
por sus roques y por la vegetación que recubre las laderas
serpenteantes. En febrero los nísperos ya se pueden comer, las papayas
crecen todo el año, las patatas también, el vino es exquisito, la
temperatura no baja y si queremos sol solo hay que ir al sur-
La palma, el tesoro y su miel.
La palma, la palmera, ha sido uno de los tesoros de las Canarias y de La Gomera. De esta planta se aprovecha todo, como bien aprendimos en el Casa de la Miel de palma de Alojera. Desde las raíces hasta la savia, todo es utilizable, como combustible, material de construcción o alimento.
Durante mucho tiempo el cultivo de la palma, como la agricultura en
general, han sido minusvalorados. El centro de interpretación intenta
devolver el valor (social, cultural y económico) a los agricultores. Hoy
la miel de palma es un producto reputado y ello está sirviendo para que
en La Gomera, y fuera de ella, se conozca la importancia de este
cultivo y de quienes lo realizan. La miel de palma es
la savia de la palmera, una vez cada cuatro años se corta la parte alta
del árbol y se extrae durante unos meses. Esa savia se cuece para
concentrarla y obtener ese néctar, un liquido meloso y dulce
pero carente del dulzor basto del azúcar refinado. Utilizado en la
gastronomía, e incluso en los cocteles locales (el famosos gomerón),
alimenta un pequeño sector manufacturero, sobre todo en la zona de Alojera.
Este tipo de pequeños proyectos no
pueden modificar ni siquiera la estructura económica de una isla
pequeña. Pero la generalización de pequeñas alternativas podría dar la
réplica a los proyectos faraónicos que siempre benefician a las mismas
personas, que acaban por desvanecerse dejando huellas indelebles en los
paisajes, contaminación, más desempleo y muy poca esperanza. Confiamos
en que la miel de palma sea un ejemplo a seguir, que mantenga su escala
humana y que anime a otros.
Naturaleza y habitantes, el equilibrio delicado siempre.
El ser humano y el medio ambiente han
conformado lo que hoy es la Gomera. La erosión ha excavado los valles de
este paraíso donde se encuentran las poblaciones más importantes y que
suelen acabar en pequeños puertos: San Sebastián de la Gomera, Hermigua,
Vallehermoso, Alojera, Valle del Gran Rey, la Dama y Playa de Santiago.
En esos valles se desarrolló la agricultura, aprovechando las buenas
condiciones de riego.
Progresivamente, la agricultura se desplazó a zonas más altas gracias a los bancales, las terrazas que aún hoy son marcas de paisaje de la Gomera. Los primeros pobladores de las Canarias, los guanches
(poblaciones de origen bereber llegadas desde África) se dedicaban
principalmente a la ganadería pero una agricultura complementaria se
estaba desarrollando cuando llegaron los europeos.
Al formar parte de la corona de la recién constituido Reino de España, se establece un modo de producción semifeudal donde la agricultura
es la base de la economía. Se cultivaron cereales, maíz, palmeras y
frutas tropicales como los aguacates, papayas y los famosos plátanos.
En el siglo XIX y XX los problemas de la agricultura y el injusto reparto de los recursos obligaron a emigrar a muchas personas hacia América, el resto de las islas y de España.
Tras la Guerra Civil el proceso se
agudiza, y hoy la mayoría de los terrenos se han abandonado. La falta de
oportunidades, de apoyo a los pequeños emprendedores
hace que la emigración a Tenerife y la península siga siendo una sangría
para una isla que necesita personas capacitadas y voluntariosas.
Hoy, en plena crisis, la recuperación de los espacios rurales no es sólo una solución, es una obligación.
Nuevos modelos económicos más locales, recuperando la agricultura y
aplicando los conocimientos que tenemos ahora, pueden revitalizar el
sector y dar trabajo y una buena calidad de vida a muchas personas. Las
condiciones climáticas de la Gomera harían posible una nueva economía,
no de inmensas cantidades, pero si de productos de nicho, de calidad
que, combinados con el turismo, posibilitarían el anclaje de la
población y la atracción de otras personas, dando vida a toda la isla.
En un contexto social más saludable sería posible proteger con mayor facilidad y medios los tesoros naturales de las islas.
Porque, además, el despoblamiento plantea problemas a la naturaleza,
paradójicamente. El abandono de las antiguas tierras de labranza provoca
el crecimiento de la superficie forestal y de monte bajo fuera del
Parque Nacional. Y esto favoreció la extensión del último incendio de
2012 que afectó a un 11% de la isla.
La Gomera puede ser un ejemplo
de turismo de calidad, responsable, sostenible y socialmente
beneficioso. Posee una naturaleza exuberante y diversa, donde el
senderos, los deportes de aventura y náuticos pueden disfrutarse sin
demasiadas infraestructuras. Posee una costa rica en fauna
marina y con playas suficientes para ofrecer el complemento de sol y
calma necesario a todo viaje. Cuenta con una gastronomía rica y sabrosa,
con productos locales, patrimonio y cultura (silbo, salto del pastor,
pescantes, antiguas factorías conserveras…). Sobre todo es una isla
donde los desastres urbanísticos no han sido la norma, una isla donde la
eficiencia y la autonomía energética podrían ser similares a las de la
vecina del Hierro, una isla con muchas posibilidades.
Todo depende de las instituciones
públicas, de la isla, la Comunidad Autónoma y del Gobierno central que
quizá debiese retomar las riendas de la política nacional con proyectos
para todos los ciudadanos del país. No olvidemos, sin embargo, que los
políticos y el Estado no son más que emanaciones de la soberanía
popular, y que los resultados de las elecciones los deciden los
ciudadanos con su voto. Nada puede cambiar a nivel político si
los ciudadanos no cambiamos nuestra manera de vivir, de consumir, de
trabajar y de pensar. Todo depende de nosotros mismo, es decir de las
personas.
En este viaje hemos conocido a algunas.
Personas que hacen de su trabajo un oficio valiente y honrado, que se
esfuerzan en cambiar las cosas a pequeña escala y que aspiran a mejorar
sin hacerse millonarios. Personas que dejan su impronta en los hoteles y
casas rurales, guiando a los viajeros, trasmitiendo cultura y
tradiciones, adoptando las buenas costumbres, prácticas y avances
científicos que mejoran, o que podrían mejorar el mundo. Gentes que han
decidido vivir en La Gomera porque la Gomera es un gran lugar para
vivir, que con su trabajo y esfuerzo intentan que el futuro no sea tan
malo como el presente. Su ventaja es que viven cerca del paraíso.
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